Антикорозійна обробка автомобіля своїми руками

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками
Антикорозійна обробка автомобіля своїми руками
• Чому треба робити антикорозійну обробку?
Основний ворог кузова автомобіля — корозія металу. Боротися з нею можна і потрібно. Але краще не самотужки, а з допомогою фахівців. З даної статті ви дізнаєтеся, чому і коли треба робити антикорозійну обробку автомобіля. А для тих автолюбителів, хто збирається робити "антикорозийку" своїми руками, розповімо про матеріали і основні етапи повної антикорозійної обробки автомобіля.

Збірка машини починається на автозаводах. Кузова грунтують і фарбують, на дно, як правило, наносять мастику (пластизольное покриття), а в приховані порожнини — захисні склади. Деякі кузовні деталі оцинковують. Залежно від обсягу робіт, застосовуваних матеріалів і технології виробники іноді встановлюють гарантійний строк до появи наскрізних пошкоджень кузова. Щоб довше зберегти його первісні зовнішній вигляд і механічну міцність, треба періодично робити додаткову антикорозійну обробку.
Повний комплекс антикорозійної обробки забезпечує захист: прихованих порожнин, зварних швів "загибочных" сполук; днища і арок коліс; лакофарбового покриття. Для запобігання зовнішніх поверхонь машини від впливу води, піску та гравію, крім застосування хімічних препаратів, встановлюють підкрилки (локери) і бризковики (фартухи). Їх роблять з морозостійких еластичних матеріалів, що добре зберігають форму.
• Коли робити антикорозійну обробку?
Нові іномарки після покупки рідко потребують додаткової антикорозійного захисту. Але російський досвід експлуатації виявляє їх окремі слабкі місця. Про доцільність обробки можна проконсультуватися і в автосалоні, і в антикор-центрі.
Нові вітчизняні машини краще захищати повністю і негайно, навіть якщо не передбачається експлуатувати їх відразу. У будь-якому випадку на кузов діють шкідливі чинники, що стимулюють корозію.
Заводські протишумові пластизолі, що покривають днище і колісні арки, не проникають в зварні шви, які не містять інгібіторів (інгібування — "уповільнення, зупинення") корозії і лише захищають метал від механічних впливів. Крім того, склад наносять до фарбування, попередньо прикривши численні різьбові отвори і шпильки технологічними наклейками. При складанні автомобіля їх знімають, попутно оголюючи ділянки днища. У цьому випадку після покупки автомобілів корисно звернутися до антикор-центр і перевірити повноту нанесення і стан покриття.
Старих машин (і нашим, і іномарок) рекомендується періодично (через рік-два) проводити повну антикорозійну обробку. До речі, оцинковані деталі кузова, хоча і повільно, теж іржавіють, особливо в промислових містах. В прихованих порожнинах корозія непомітна і тому найбільш небезпечна. Оскільки при русі автомобіля на нерівностях кузов "дихає", у зварювальних швах його елементів виникають микроперемещения, знижують щільність прилягання деталей і руйнують нанесену раніше захисну плівку. Коли іржа з'являється на зовнішніх поверхнях, процес вже незворотній.
Днище автомобіля кородує при старінні заводського пластизолевого покриття, його відшаруванні і при попаданні вологи в утворилися порожнини. Крім того, захисний шар пошкоджують пісок, дрібні камінці і гравій, що летить з-під коліс; він здирається при випадкових контактах з твердими предметами — наприклад, обмерзлими сніговими наростами, в коліях або при парковці на бордюрах тротуарів. Зовнішнє лакофарбове покриття кузова страждає від впливу солі, кислотних опадів, бруду і пилу, ультрафіолетового випромінювання, перепадів температури (добової і при мийці). Фарба вицвітає, окислюється, покривається подряпинами і тріщинами. В результаті автомобіль починає іржавіти не тільки в прихованих порожнинах, але і зовні.
Після покупки старої машини рекомендується відразу зробити повну антикорозійну обробку. Втім, деякі антикор-центри зберігають свою гарантію при зміні власника автомобіля. Тому, якщо попередній власник передав відповідні документи, можна орієнтуватися на їх рекомендації.
Періодичність і обсяг обробки залежать від умов експлуатації автомобіля, повноти попередньої антикорозійного захисту, застосованих препаратів та умов гарантії фірми, що виконувала роботи. У будь-якому випадку рекомендується один раз на рік відвідати антикор-центр для профілактичного огляду і усунення дрібних пошкоджень захисних покриттів. Крім того, навесні корисно ретельно вимити автомобіль, щоб повністю видалити залишки складів протиожеледних. Інакше влітку при підвищеній температурі і періодичному змочуванні (дощ, роса) процес корозії активізується. Одночасно можна помітити й усунути з'явилися дефекти антикорозійного захисту.
При заміні або ремонті кузовних деталей після аварії необхідно відновити антикорозійний захист.
• Матеріали для антикорозійної обробки
Великі виробники антикорозійних матеріалів "Тектіл", "Нова" для кожного виду обробки виробляють гамму складів, що відрізняються ступенем захисту. Всі сучасні препарати сумісні з заводськими покриттями, а антикори однієї фірми (марки) — між собою. Але не рекомендується без крайньої необхідності міняти марку складу. Визначити, чим був захищений автомобіль, не завжди можуть навіть фахівці антикор-центру. Тому з днища часто доводиться видаляти старе додаткове покриття. А з прихованих порожнин прибрати його практично неможливо.
Матеріал для антигравійною захисту повинен захищати заводське лакофарбове покриття від інтенсивного абразивного впливу піску і гравію. Це ще одна ступінь обробки. "Антигравий" містить полімерні складові для підвищення стійкості.
Матеріали для захисту лакофарбового покриття проникають в пори фарби і додатково захищають її від зовнішнього агресивного середовища. Вони повинні бути водовідштовхувальними, стійкими до ультрафіолетового випромінювання і містити інгібітори корозії.
• Основні етапи повної антикорозійної обробки
Мийка. Миють автомобіль знизу, на підйомнику, гарячою водою під тиском до 60-100 атм.
Сушіння. Автомобіль обдувають 15-30 хв., нагнітаючи гарячий (до 80оС) повітря.
Огляд і дефектовка. Стан днища автомобіля визначають на підйомнику, зі знятими колесами.
Нанесення препаратів. У антикорцентрах складу в приховані порожнини наносять методом повітряного розпилення під тиском 6-8 атм. При подачі матеріал змішується з повітрям, утворюючи туман в порожнині. Товщина висохлої плівки — 40-60 мкм.
Днище і колісні арки. Метод нанесення, як правило, безповітряний. Товщина висохлої плівки — 250-300 мкм. Домагатися більшої товщини недоцільно — склад може відшаруватися. Після нанесення в приховані порожнини і на днище препарати близько доби "схоплюються". У цей період краще утриматися від експлуатації автомобіля. А при вимушених поїздках по снігу, воді, грунтовим і гравійним покриттям треба рухатися обережно.
• Де робити антикорозійну обробку?
З усього вищевикладеного випливає, що самостійна обробка менш ефективна, ніж зроблена в антикор центрі, де застосовуються спеціальне обладнання і налагоджена технологія.
Якщо все-таки вирішено обробляти не в спеціалізованому антикор-центрі, то корисно врахувати, що:
— не рекомендується скорочувати обсяг підготовчих (миття, сушіння) і основних робіт, пропускаючи окремі етапи;
— користь від "народних" засобів ("відпрацювання", гарматного сала, бітуму, сланцевих мастик і так далі) мала-вони не містять інгібіторів, створюють парниковий ефект і можуть відшарувати пластизольное заводське покриття.
03:45
50
RSS