Що робити, якщо мотор «закипів». Від чого «закипає» двигун і як з цим боротися

Что делать, если мотор «закипел». От чего «закипает» двигатель и как с этим бороться
Що робити, якщо мотор «закипів». Від чого «закипає» двигун і як з цим боротися
У міжсезоння (особливо навесні) в автомобілі найчастіше проявляються різноманітні несправності. Це пов'язано зі зміною температурного режиму експлуатації і, природно, стосується лише вузлів, на які так чи інакше впливає зміна температури навколишнього середовища.
До них відноситься система кондиціонування, підвіска, так як в ній використовуються гумові втулки (які нерідко заповнені гелем) або пневматичні гумові подушки, і, звичайно ж, система охолодження. Охолодження двигуна - найбільш «примхлива» із всіх систем автомобіля, так як її конструкція недосконала, а нічого принципово нового для відводу тепла поки не придумано. На сьогоднішній день рідинна система з примусовою рециркуляцією залишається переважаючою. Як у будь заповненої рідиною замкнутій системі, в ній існують традиційні проблеми – утворення повітряних пробок і пов'язані з ним застої і локальний перегрів, корозія на внутрішніх поверхнях елементів та ін.
У зв'язку з різким зміною температурного режиму експлуатації навесні в пробках на дорогах нерідко можна спостерігати автомобілі з «закипевшим» двигуном. Однак помилково було б думати, що поломки в цей період трапляються частіше. Справа, швидше, в тому, що в зимовий період їх наслідки або зовсім не проявляються, або виявляються, але не до такої міри, щоб водій надавав їм серйозне значення.
• Що робити, якщо автомобіль несподівано закипів?
За великим рахунком, стежити під час руху неухильно слід тільки за двома приладами – за датчиком рівня палива і за стрілкою температури. Так як перегрів двигуна завжди свідчить про поломки в системі охолодження, помітивши нестандартне підвищення температури, двигун потрібно негайно зупинити.
Природно, в певних ситуаціях температура охолоджуючої рідини може підніматися, приміром, у спеку в пробці. Це штатна ситуація, впоратися з якою повинен електричний вентилятор, що включається за наказом другого датчика температури. Якщо вентилятор і деталі системи охолодження справні, до червоної зони стрілка не дійде. Температура буде підніматися і опускатися в одних і тих же межах. Якщо ж стрілка покажчика температури охолоджуючої рідини заповзла в червону зону, двигун необхідно негайно вимкнути. Температура кипіння антифризу – 130 градусів Цельсія, і якщо стрілка в червоній зоні, до цієї позначки вже недалеко.
• Фізика процесу закипання
Якщо в системі охолодження з'явилася несправність, а водій вчасно не подивився на табло покажчика температури, антифриз нагрівається вище 130 градусів і закипає. Тиск в системі стрімко зростає, і кришка радіатора (вона, до речі, забезпечена клапаном, що дозволяє, в прямому сенсі, спускати пару) перестає утримувати антифриз всередині системи. Як наслідок, розпечена рідина починає фонтаном вивергатися в підкапотний простір. Там вона потрапляє на ще більш розпечений блок циліндрів і інші частини двигуна, чого і утворюються страхітливі клуби пари, що валили з-під капота у всі сторони. Це в кращому випадку, а в гіршому раніше кришки «здається», тобто спочатку здувається, а потім і лопається, не витримавши тиску, одна з гумових трубок системи охолодження, яких в автомобілі чимало. Як правило, ця доля осягає одну з двох довгих і товстих трубок, що підводять охолоджувальну рідину до радіатора.
• Можливі наслідки закипання охолоджуючої рідини
Якщо антифриз скипів і вирвався назовні, значить, в системі його залишилось менше, і охолоджуватися в штатному режимі двигун вже не буде. Якщо включити його і продовжити рух, рідина знову закипить, а оскільки її стало значно менше, температура в районі камери згоряння і головних рухомих частин – поршнів – різко підскочить. Метал, з якого зроблені поршні, розшириться, і двигун просто заклинить. Навіть якщо цього не станеться, корпус блоку циліндрів може тріснути і прийти в непридатність. В крайньому випадку, це станеться з головкою блоку циліндрів, або її просто «поведе», тобто, просто кажучи, вона стане кривій і потребують ремонту і перебирання. Часто лопається або деформується прокладка між головкою блоку і блоком, і це найбільш щадне з можливих наслідків. У будь-якому разі, фінансові наслідки спроб «доїхати до сервісу» на автомобілі з вытекшим антифризом будуть грандіозними, враховуючи, скільки коштує новий двигун до сучасної моделі автомобіля. Пошкодження блоку, поршнів або головки слід всіма силами уникати.
• Що можна зробити, якщо стрілка опинилася на порозі червоної зони чи вже в ній
Якщо водій вчасно помітив нестандартний підйом температури, потрібно постаратися її скинути доступними способами. Найпростіший з них – включити на повну потужність обігрівач. У ньому також є радіатор, і він в цьому випадку відіграє роль додаткового засобу охолодження антифризу. Якщо це не допомогло, продовжувати рух можна ні під яким виглядом.
Якщо витік антифриз, його потрібно долити, так як завжди є шанс, що стався якийсь випадковий збій, і після доливання температура більше підніматися не буде. Зважившись на цю операцію, треба неухильно дотримувати два правила: не відкривати кришку радіатора відразу після кипіння і не заливати в розширювальний бачок свіжий антифриз, не остудивши двигун. У першому випадку можна потрапити в лікарню, обварившись киплячим антифризом, у другому – все-таки спровокувати появу тріщин у блоці або голівці.
Влітку двигун до затоки нової порції антифризу повинен остигати не менше години, так як попадання прохолодного антифризу в киплячий схоже питтю крижаної води відразу після гарячої кави. Метал, як емаль зубів, у цьому випадку буде руйнуватися через перепад температур.
Доливати антифриз і намагатися продовжувати рух може тільки досвідчений водій, здатний зрозуміти, яка саме поломка сталася в системі охолодження. Якщо досвіду недостатньо, краще відразу викликати евакуатор.
• Поширені поломки системи охолодження та способи їх ремонту
Найчастіше виходить з ладу термостат, який заклинює в закритому положенні. У цьому випадку антифриз просто не потрапляє в так званий «великий коло охолодження», тобто не циркулює всередині радіатора. Термостат заповнений спеціальною речовиною, яке в процесі експлуатації втрачає свої робочі властивості, роблячи пристосування неробочим. На жаль, це ніяк не можна помітити зовні. Термостат необхідно замінити, щоб відновити штатну схему циркуляції.
Не спрацьовує вентилятор при працюючому термостаті. Без вентилятора охолодити двигун в пробці неможливо, так як набігаючого потоку повітря в пробці немає. Часто виходить з ладу не сам вентилятор, а контакти роз'єму живлення або проводу. Це виявляється в процесі діагностики у електрика.
Датчик температури вийшов з ладу і не подає вентилятору команду на включення або зовсім, або коли вже надто пізно, і вже піднялася температура. Також виявляється у процесі діагностики.
Зламався рециркуляційний насос, який також називають помпою. Перевірка роботи та регламентна заміна помпи здійснюється під час планових ТО. Якщо ж автомобіль не обслуговується в техцентрі дилера, потрібно знати термін служби помпи для свого автомобіля і змінювати її вчасно, до появи поломки.
Радіатор забитий брудом після зими і не справляється, хоча інші частини системи працюють. Необхідно вирушити на мийку і попросити промити радіатор. Вкрай бажано потім продути його стислим повітрям, що допомагає видалити бруд з сот радіатора.
Не варто забувати, що проводити будь-які маніпуляції, не побоюючись наслідків, може тільки досвідчений водій з навичками автоелектрика і автослюсаря. Якщо ремонт своїми руками автомобілісту чужий, а двигун закипів, краще відразу викликати евакуатор і відправитися в сервіс, взявши з собою запас антифризу потрібної марки і кольору.
04:15
2
RSS